Construindo minha casa - Fundação / Parte 1 de 2

No último post dei 'um tapa' em relação à mão-de-obra e a demarcação do terreno.

Se o terreno for isolado de outras construções é provável que se precise requisitar um técnico da prefeitura ou mais provavelmente de um topógrafo.

Com o tradicional barracão feito para guardar os materiais secos (cuidado com o cimento!), ter espaço para o pessoal trocar de roupa e uma área separada para suas "necessidades", é mãos à obra.

Lembre-se que vc pode prever aproveitar as telhas, madeiramento e até mesmo o vaso sanitário do barracão. Planejamento é tudo.

No post anterior você viu as tabeiras e marcações, após elas estarem conferidas iniciasse as escavações para a concretagem das sapatas.

Tanto para a alvenaria tradicional quanto para a estrutural a fundação com baldrame ou sapata/baldrame costuma ser a mesma e os tipos de fundações mais comuns. Apenas para o steel framing ou wood framing que se costuma adotar por padrão o radier.

A coisa mais importante nessa fase além da certeza do tipo de fundação necessária (baldrame, sapata/baldrame, estaca ou radier) é a garantia da impermeabilidade da construção.

Independente do uso de concreto usinado ou virado na obra, use um aditivo do tipo Vedacit conforme as especificações do fabricante.

Sapata simples (não é a tipo gaiola).

A quantidade de sapatas para uma obra 'comum' de no máximo dois pavimentos, em geral, é feita pela prática. O próprio arquiteto costuma fazer isso. Nos cantos e a cada 3 metros mais ou menos ou abaixo das colunas.

Com a quantidade de sapatas, dimensões de pescoço e baldrame, pode-se prever com boa exatidão a quantidade de ferros e concreto utilizado (aritimética básica) e com isso todo o material dessa fase.

Sapata concretada no buraco e pescoço sendo preparado para concretagem.

 A medida que o pescoço é preenchido de concreto, aterra-se a sua volta e puxa-se a lata sem fundo para cima.

Essa técnica é bastante prática e funciona bem.

Não se assuste com a água que eventualmente possa aparecer no buraco. O excesso é retirado na mão ou com bomba, além do mais, o concreto (a mistura de cimento, areia, brita e água) é um fluido pesado que ao ser depositado na vala naturalmente retira a água do local (ele desce e a água sobe).

A ferragem deve ficar sempre totalmente embutida no concreto para não oxidar, e costuma-se usar espaçadores plásticos para isso ou simplesmente puxa-se um pouco a malha metálica quando uma parte do concreto for depositada.

Esta é minha obra! Não é um campo após um bombardeio aéreo.

 

Depois de todas as sapatas e seus respectivos pescoços estarem concretados, aterra-se até o nível do baldrame (dependendo da cidade, exige-se uma altura mínima em relação a rua).

Aterro até a altura do baldrame.

NUNCA USE RESTOS DE CONSTRUÇÃO COMO ATERRO!!!

Um caminhão truck (14m³) deve custar em torno de R$ 350,00 e é um gasto essencial para que sua casa não apresente rachaduras ou até mesmo afundamentos.

O concreto virado na obra tem um custo praticamente igual ao usinado (em torno de R$ 250,00/m³), mas o desperdício é maior e a qualidade pode ser inferior.

Se for virar na obra fique de olho nas misturas principalmente quanto ao uso de aditivos. Nada de quantidades "de olho" ou adicionar de qualquer maneira.

Se não conhecer estude e não fique constrangido com os discursos de "eu tenho trocentos anos de experiência", tem gente que faz 20 anos a mesma merda (ops!).

Se pretender ter um jardim ou coisa parecida exija o uso de uma masseira (um local montado com madeirites e tábuas) para virar o concreto e reduzir o desperdício e no futuro não ter um trabalho desgraçado para limpar o terreno na hora de plantar algo.

Uma betoneira grande (400 litros ou mais) pode ser uma boa.

No próximo post o baldrame e o re-aterro.